В составе экспедиции «Синильга» Русского географического общества, которая прошла при содействии представительства компании Land Rover и нашего полигона Land Rover Experience, мне довелось проехать более 6000 км по югу России на  автомобиле Defender 110. Много нового и интересного  увидено  и открыто для себя и всем этим хотелось бы поделиться.

 Семь участников на трех стандартных  Defender 110 (из   дополнительного оборудования — лебедки и багажники на крыше на двух машинах) стартовали утром 17 мая из Москвы по трассе М4. Первый рабочий регион — Карачево-Черкессия, промежуточная ночевка в Ростове-на-Дону. В первый день притирались все: люди (наш экипаж - я и блогер Виктор Борисов — познакомились и друг с другом и с остальными участниками непосредственно перед стартом), люди и машины (Андрей и Сергей фактически впервые за рулем Defender), машины (на одометре моей  было 12 км). Сейчас уже можно сказать, что процесс прошел успешно.  Понравилась трасса М4. На многих участках еще идут строительные работы, но каких-либо затруднений в движении это не создавало, возможно время не пиковое. Порадовало состояние полотна и наличие объездных участков вокруг крупных городов. Платный участок под Воронежом - настоящий автобан, только знаков, что это автомагистраль нет и иногда там стоят специально обученные люди для взимания штрафов. Имейте это ввиду - максимальная разрешенная скорость здесь 90 км/ч. Еще один неприятный момент на строящихся и расширяемых участках это обилие мелкого гравия, и на них каждая из наших машин получила по паре сколов на лобовых стеклах. Обидно, причем дистанция значения не имеет, один из камней поднял встречный грузовик.

Проскочив в первый день на одном дыхании почти 1000 км, к середине второго мы приехали на границу с  Карачаево-Черкессией.

Здесь нас уже ждала целая делегация: и официальные лица, и ансамбль национального танца. Хлеб-соль, айран, приветствия — очень теплая встреча, открытые и радушные люди. Чувствовали себя как дома и лишь хорошо видимые предгорья говорили о том, что мы уже на Северном Кавказе. Далее через Черкесск и Карачаевск добрались до Тиберды, рядом с которым находится дирекция одноименного заповедника.

Невероятно красивые места, рядом Домбай, названия говорят сами за себя. Приезжать сюда можно в любое время года и любое количество раз — каждый раз будет захватывать дух как в первый.

Вечером того же дня поднялись с Виктором по строящейся технологической дороге до второй очереди подъемников  — очередное подтверждение того, что лучшего экспедиционного автомобиля чем Defender в природе не существует. Высказываю  глубоко личное мнение, но подкреплено оно фактами: более тысячи километров по асфальту с одной дозаправкой, где было возможно скорость держали 120-130 км/ч, не раз садились на ограничитель (жестко для машин без пробега, но график экспедиции был еще более жестким).
С дороги  сворачиваем в горы  и едем  по каменной отсыпке, пока она не перестает нас держать (угол слишком крутой, а камень не утрамбован). Посмотрели, подумали и пофотографировали. В стандартной машине на заводской резине абсолютно уверенно чувствуешь себя и на асфальте и в горах. Альтернативы Defender нет.
Следующий день не менее интересен. Наш экипаж отделяется от основной группы и  мы с Виктором едем на перевал Гум Баши, хотим успеть к восходу, он здесь необычайно красив. Но кругом такие пейзажи, что останавливаемся буквально на каждом повороте и беспрерывно фотографируем. К восходу не успели. Позавтракали на смотровой площадке, с которой хорошо просматривается Эльбрус. Взгляд притягивается как магнитом, смотреть на него можно  бесконечно долго. На перевале сворачиваем с асфальта в горы, с надеждой попасть на плато Бермамыт. Примерно с 2000 м  начинают попадаться языки нерастаявшего снега, местами снег перекрывает всю дорогу целиком. Шли в таких местах по следу УАЗа (кто еще мог тут ехать?), оставленному, вероятно, несколько дней назад, пока не уткнулись в девственно чистый снег.

По цвету он уже далеко не такой, но вот следов на нем ни чьих уже не было. От асфальта отошли километров на 20, симки всех трех хорошо нам известных операторов уже давно ничего не видят, но сомнений пока никаких нет. Зато есть лопата и дефлятор. Прошли одно засадное место и остановились перед следующим. Здесь мы долго думали, обследовали все вокруг на предмет объезда, но вариантов оказалось всего два: либо назад, либо вперед через снежный язык по краю обрыва. Подробности опускаю, но в какой-то момент было действительно страшно. Некоторые заметки на полях:
? не надо углубляться далеко в горы на одном автомобиле (речь идет о неасфальтированных дорогах на приличной высоте), оползни, размытые участки могут ждать за любым поворотом, лебедка при одном автомобиле штука бесполезная;
? одежда и обувь должна быть соответствующая и одета-обута заранее (мы с Витей как были сандалиях, так в них поначалу на снег и вышли);
? запас топлива, воды  и еды и наличие лопаты обязательно;
? симки предпочтительно иметь нескольких операторов. Но и при таком раскладе мы часов 5 были без какой либо связи, лишь в паре мест какая-то индикация появлялась, но при таком сигнале поговорить вряд ли удалось. Возможно местные операторы в таких глухих местах имеют свои вышки, но мы их не видели;
? навигаторов тоже лучше иметь несколько. Гармин и Навител удачно дополняли друг друга, если у одного в этом месте пустота, то у второго  тропа прорисована (никакой рекламы, описываю чем пользовались и что видели). Бумажные карты однозначно рекомендую в дополнение к электронным, а ко всему этому гугловские снимки самых глухих мест, козьи тропы на них хорошо видны (хотя этот регион Гуглом еще не очень проработан). Кстати, заблудиться в горах также легко, как и в степи, также много разветвлений дорог и непонятных отворотов, только там можно по азимуту пойти, поняв, что ошибся дорогой, а здесь окажешься по другую сторону хребта и цена ошибки получается другая;
? на высоте двух с лишним тысяч метров  и человеку и автомобилю уже не легко. Отдышка появляется гораздо раньше, чем ожидаешь, тяга у мотора пусть не критично, но падает.
Истины, наверное, прописные и банальные, но именно их мы зачастую игнорируем, а они как раз и определяют успех или неуспех всего предприятия.

Хотел опять написать про  Defender, но и без слов ясно — альтернативы нет.
На плато Бермамыт мы не попали, времени на движение ушло значительно больше, чем рассчитывали. Зато попали в  село Хасаут. Загадочное село, чем-то напоминает Херсонес, только среди старых развалин стоят жилые дома, не сильно отличающиеся от этих развалин, кругом на десятки километров никого и ничего. А когда-то здесь кипела жизнь, было 800 домов, по некоторым данным Лермонтов здесь бывал.
Если возникнет желание сюда приехать,  со стороны Кисловодска можно добраться и на легковом автомобиле.

Затем была Кабардино-Балкария с ее не менее гостеприимными людьми, красивыми горами и одним из самых глубоких карстовых озер в мире.

Горячий источник Аушигер,  неподалеку от Нальчика, взбодрил  и физически и эмоционально.
Северная Осетия, следующая на нашем пути, оставила самые приятные впечатления, снова чувствуем себя как дома. Открытые люди, готовые тебе всем помочь, объяснить, накормить, Здесь мы с Виктором также отделились от основной группы, променяв официальные встречи на возможность посмотреть дорогу из Алагирского заповедника во Владикавказ через горы.

Но сначала делаем крюк и заезжаем в Цейский заповедник. Красота невероятная. Это надо видеть своими глазами, фотография лишь бледная копия оригинала. В этой поездке нам очень повезло. Нашим гидом была Дзодзикова Маргарита — доктор биологических наук, знаток своего края, великолепная рассказчица и просто красивая и обоятельная женщина. Очень пожалел, что нет диктофона. Маргарита рассказывала очень интересно о горах, растениях  и животных, обычаях и людях.

Огромное ей спасибо, она фактически открыла нам Северную Осетию, есть огромное желание вернуться сюда снова, но уже никуда не спешить, просто наслаждаться красотой этого края.
Далее — Чечня. Республика произвела впечатление одной большой стройки. Строится все и везде: Грозный, райцентры Шатой и Ведено, села, музеи, дороги. И везде нам говорили практически слово в слово: « Мы развиваем индустрию отдыха и туризма, приезжайте к нам отдыхать, Чечня сейчас самая безопасная и спокойная республика Северного Кавказа».

Здесь действительно есть, что посмотреть: и уникальное высокогорное озеро Кезеной Ам, и красивейшее Аргунское ущелье, и старинные замки с петроглифами домусульманской эпохи. Во все время нашего пребывания в Чечне нас сопровождала машина спецроты ДПС, но это не из соображений безопасности, а чтобы побыстрее перемещаться.

Дагестан, к сожалению, прошли почти транзитом. Пересекли границу и сразу чувствуется восточный колорит. Двумя словами - караван-сарай. На дорогах какой-то хаос из автомобилей и людей, приправленный беспрерывным гудением клаксонов. Если на всем Северном Кавказе понятия зеленого и красного сигналов светофора или сплошной разделительной вещи достаточно условные и во многом зависят от личного мнения водителя, то в Дагестане движение идет просто по понятиям. Об этом сразу предупредили встречавшие  нас ребята из МЧС. Очень пригодились слова Маэстро из фильма «В бой идут одни старики» - верти головой на 360° и удержишься  за ведущим, будешь жить, не сможешь — сожрут к чертовой матери. 100% для Дагестана. Хотя при личном общении люди вполне милые и адекватные. Времени, как уже сказал, у нас здесь было очень мало, посмотрели лишь бархан Сарыкум и ночную Махачкалу. Утром уже взяли курс на Астрахань.
Перегон Махачкала — Астрахань занял целый день. У поселка Артезиан асфальтированная дорога уходит влево от Каспийского моря, делая крюк порядка 150 км. Мы попытались проехать напрямую, но густая всепроникающая пыль и колонна из трех машин  - вещи плохо совместимые. Вернулись на асфальт. У Комсомольского ждала засада из пяти или шести калмыцких полицейских. Шесть калмыков, три  Defender, видно хотелось закрыть день  хорошо, потому разговор вышел вязким и длительным. Местные дороги провоцируют на нарушения, т. к. знак «Обгон запрещен» встречается, а отмена действия  - нет, и не все примыкания дорог обозначены соответствующими знаками, поэтому зона запрещения обгона может длиться десятки километров, и где-нибудь вас непременно радостно ждут.
Под Астраханью, не далеко от Селитренного, появился интересный туристический объект Сарай-Бату. В степи построили целый город XIV века. Это декорации к фильму о Святителе Алексии, который неоднократно бывал в столице Золотой Орды.

Место выбрано не случайно: рядом река и вокруг, на сколько хватает взгляда, ни электрических столбов, ни каких-либо других построек. Смотрится все очень эффектно. Декорации свое отработали и их выкупил местный предприниматель, хочет превратить  в туристический объект. Пожелали ему удачи и выдвинулись в сторону озера Баскунчак. Забрались на расположенную рядом гору Большое Богдо, откуда открываются прекрасные виды и на само соленое озеро, и на окрестности.

Переночевали в поселке Нижний Баскунчак в санатории-профилактории, купили баскунчакской пищевой соли (по вкусу отличается от той, к которой мы привыкли, желающим могу отсыпать) и двинулись к другому соленому озеру  - Эльтон.
По этому маршруту ехал снова только наш экипаж, основную группу ждал Волгоград, официальные встречи и доклады. Из Баскунчака на Эльтон можно было бы поехать напрямую, через Казахстан, что мы и попытались сделать. Но буквально год назад свободный проезд разрешили только жителям приграничных районов, а нелегальный проезд мог привести к слишком большим неопределенностям, поэтому решили срезать немного дальше, через полигон Капустин Яр. Тоже не очень легально, но тут хоть и военные, но свои.

Как и горах, ехали по двум навигаторам, бумажной карте и гугловским снимкам, заблудиться при таком наборе практически нереально (конечно, можно обойтись и компасом, но мы  придерживались наезженных дорог, а при такой тактике движения весь этот арсенал не лишний). Всплывающие на пути военные части объезжали стороной.
Эльтон по-своему красив, а его глина, находящаяся под слоем рапы (соляного раствора), обладает целебными свойствами. Стоянка перед местным санаторием была вся заставлена автомобилями. Фото, обед в беседке на краю озера — и в путь.

В наших планах доехать до Волги, на пароме переправиться до Камышина, до захода успеть на утес Степана Разина ну и где-нибудь заночевать. Увы, не получилось. Паром на Камышин делает всего три рейса, последний в 15 часов, мы были там лишь в 19. Вероятно в сезон  арбузов паром ходит и чаще и позже, но тогда будьте готовы отстоять километровую очередь. Решили ехать вдоль левого берега Волги до Энгельса, там мост и в Саратове переночевать, т. к. завтра днем надо быть в Тамбове. Уже в движении с ужасом замечаем, что в районе Волгоградского водохранилища широченный рукав перерезает сухопутную дорогу, и это место помечено словом «паром». Трафика никакого, солнце упало за горизонт — не очень оптимистичные знаки. Если и здесь не переправимся, до Саратова придется делать крюк километров двести-триста-четыреста, даже грубо прикидывать не хочется. Успели. Последний паром в 20-45 (месяц май).
Далее были до предела разбитые дороги Саратовской и Тамбовской областей, хуже за весь пробег дорог не встречалось. Легковая машина может остаться без подвески, если пытаться торопиться,  Defender и тут оказался на высоте.
Воронинский заповедник (Тамбовская обл.) один из самых молодых заповедников России.

Конечно, среднерусская природа не столь эффектна, как кавказская, но тем не менее, здесь
тоже замечательно красиво, сюда тоже хочется приехать на недельку, порыбачить, река Ворона, говорят, полна рыбой. Очень понравились работники заповедника — скромные люди, за мизирные деньги сохраняют то, что еще можно в природе сохранить, проводят для детей на территории заповедника развлекательно-познавательные программы.
По пути на Куликово поле заскочили в Ишутинское городище и посмотрели Конь-камень.

Всем, кто не был на Куликовом поле, рекомендую побывать. Поле нашей славы, и аура у этого места какая-то особая.

Вот такой получился пробег, полный километров, эмоций, встреч, красот. По материалам пробега будем готовить маршрут, наверное не такой протяженный, но более логичный с точки зрения отдыха.